“奶奶，今兒黑地我想吃您和(huo)的掛面。”我笑嘻嘻地跟奶奶說。
“你們好容易回來一趟，本來打算給你們燉肉的，和掛面還是個(gè)難的?”奶奶邊說邊徑直走向土窯的柴火垛。
不一會兒，只見奶奶左胳膊夾著一捆柴火，順道從墻角的竹籃里，拿了兩顆雞蛋，我知道奶奶這是著手準(zhǔn)備做我最愛吃的和掛面了。
我在炕楞邊圍著奶奶打轉(zhuǎn)，只見奶奶熟練地將雞蛋輕輕在碗邊一磕，蛋黃順著包裹著的蛋清滑落在小碗里，然后傾倒在冒著氣泡的開水鍋里，雪白的蛋清像棉花一樣擴(kuò)散著，煮幾分鐘，撈出放在原來的小碗里，重新?lián)Q好鍋里的水，等鍋底冒出氣泡時(shí)，一股股掛面條順著奶奶的手抖動了幾下散落在滾燙的開水中，不時(shí)翻滾著，然后把荷包雞蛋和白菜葉放進(jìn)鍋里，再把蔥花、蒜片、鹽、花椒粉一起放在盛油的小勺子里上火燒，香噴噴的味兒飄出時(shí)，連油勺子“哧溜”一聲放進(jìn)鍋里，這時(shí)候，用筷子輕輕地?cái)噭訋紫?，等調(diào)料均勻后，奶奶微笑著給我滿滿地盛一碗，看著我大口地吃著，奶奶笑得合不攏嘴。
“現(xiàn)在這和掛面還能這么香?”奶奶自言自語道。
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據(jù)敦煌文獻(xiàn)記載，早在唐代，掛面就已經(jīng)出現(xiàn)在大眾餐桌上，尤其在以面食為主的北方地區(qū)，類似于今日方便食品的掛面以其攜帶方便，易于儲存，口感韌勁十足，吃法靈活多樣的諸多優(yōu)點(diǎn)，深得人們喜愛。
我出生于1990年，高家堡是我的家鄉(xiāng)，位于毛烏素沙漠深處的一座古鎮(zhèn)，早在之前高家堡因盛產(chǎn)“掛面”而遠(yuǎn)近聞名。“高家堡掛面”代表的不僅僅是一種面食，更像是一種地理“馳名商標(biāo)”，喜歡吃掛面這種美食的人對其自然有著獨(dú)特的情分。
在物資匱乏的時(shí)代，手工掛面作為最為體面的禮品，成為陜北人過年期間走親訪友的不二之選，而掛面又很稀缺，往往一把掛面送來送去周轉(zhuǎn)數(shù)次乃至數(shù)十次，甚至最終又?jǐn)[到自家柜面上也不稀奇。在當(dāng)時(shí)就算是富戶人家平時(shí)也只是偶爾吃一兩次，大多家庭只有逢年過節(jié)或招待貴客時(shí)才食用。那時(shí)候的高家堡掛面包裝也極其簡單，用書紙或舊報(bào)紙將掛面裹緊，然后用漿糊粘起來，用時(shí)再用剪刀將紙劃開。
聽高家堡掛面作坊的老手藝人說，傳統(tǒng)的手工掛面，從面粉到成品須經(jīng)十幾個(gè)步驟，耗時(shí)一晝一夜，還要碰巧隆冬時(shí)節(jié)遇有暖陽無風(fēng)方得精品，更需匠人精湛的技藝和對于各個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)確的拿捏。加之制作手工掛面是個(gè)十足的力氣活，不但耗時(shí)耗力，還要多人協(xié)作，故而彌足珍貴。
記得小時(shí)候家里窮，忍饑挨餓是常有的事，更別說吃和掛面這種“奢侈品”了，只有逢年過節(jié)或家里來了親戚才會吃一頓，所以心里老盼著過年過節(jié)或是家里來親戚。有時(shí)候只有生病了或者身體不舒服，母親才會給我做一碗雞蛋掛面。當(dāng)時(shí)的一碗雞蛋掛面真的算得上是“山珍海味”，而一盤咸菜，永遠(yuǎn)是一碗和掛面的靈魂標(biāo)配。也不知為何，只要一碗熱騰騰的雞蛋掛面下了肚，然后用被子將全身捂住出一身汗，像服了一碗湯藥一樣，病情很快就會有所好轉(zhuǎn)，那時(shí)候覺得這道美食簡直就是“靈丹妙藥”，治普通感冒尤為“靈驗(yàn)”，以至于到后來甚至為了吃一碗和掛面而故意裝病。
如今，隨著人們的生活水平越來越高，掛面已然不那么受歡迎了，當(dāng)然掛面也不再是坐擁春節(jié)禮品的頭把交椅了，現(xiàn)在高家堡鎮(zhèn)上的掛面作坊也剩下屈指可數(shù)的幾家，或許若干年之后，高家堡掛面也只能是一代人記憶中抹不去的舌尖美味了。但值得慶幸的是，我現(xiàn)在還能吃上奶奶親手做的和掛面，我想這就是最幸福的味道吧!
